Avant et après être allé a Iguazu, j’ai passé un peu de temps à Buenos Aires, ou l’hostel de Sylvain était propice aux longues veillées.
Et de jour (c'est pour l'anecdote), attraction touristique inattendue, on a vu… Cristina Kirchner, Présidente de l’Argentine depuis Octobre 2007.
J’ai eu droit à une semaine de vacances à l’occasion de la Semaine Sainte, j’en ai profité pour rejoindre Sylvain à Buenos Aires. Et avec Abel, son pote espagnol, on est allé aux chutes d’Iguazu, au nord-est de l’Argentine. Comme le montre ma carte très précise, les chutes sont à cheval sur trois pays : le Brésil, l’Argentine et le Paraguay.
On a eu la chance d’arriver à Iguazu en période de pleine lune, par conséquent on a pu admirer les chutes du côté Argentin à la clarté dudit astre (du coup je n’ai pas de photos suffisamment claires).
Enfin, avant de repartir, on a marché jusqu’à cet endroit : Tres Fronteras. La photographie est prise depuis le sol Argentin, à droite vous avez le Brésil, et à gauche le Paraguay.
A l’occasion d’un Carnaval traversant le centre de Montevideo, j’ai pu assister à un Candombe. Le Candombe est un rythme d’origine Africaine arrivé autour du Rio de la Plata avec les esclaves noirs à partir du XVIII° siècle. Les différents groupes défilent les uns après les autres plusieurs heures durant, les costumes et les personnages obéissant à une tradition issue de nombreux métissages.
Je suis revenu le premier dimanche de Mars à Montevideo, et j’ai habité durant une semaine sur l’Avenida Uruguay, dans Cordon, un quartier populaire proche du centre animé chaque dimanche par la Feria Tristan Narvaja.
Puis j’ai trouvé une colocation pour ces six prochains mois dans Pocitos, un quartier résidentiel proche de la plage.
En ce qui concerne le solennel, outre le fait de pouvoir approcher la Casa Rosada, siège du pouvoir exécutif argentin, j’ai été marqué par la relève de la garde impromptue qui s’est déroulée à quelques mètres de nous dans la Cathédrale Métropolitaine. Ces gardes protègent le mausolée du libérateur José de San Martin, qui est considéré comme le père fondateur de la nation Argentine.
Et en ce qui concerne l’affectif, je retiendrai surtout La Boca, quartier bohême de Buenos Aires et l’un des berceaux du tango. Je n’aurais pas pensé être aussi touché par la beauté de cette danse déchirante, c’est sidérant.
Et puis on est arrivés dans une auberge en tôle bleue et rouge, remplie de cartes du monde à l’intérieur, et avec même une guitare. Mais surtout, on est arrivés au bout du monde. A un petit millier de kilomètres de l’Antarctique.
La Terre de Feu était un bagne durant la première moitié du XX° siècle ; nous avons visité l’ancien pénitencier d’Ushuaia, glauque et saisissant.
La estancia Haberton a été fondée en 1886 par le pasteur anglican Thomas Bridge, ami et protecteur des indiens Yamanas. La principale activité de l’estancia était l’élevage des moutons pour leur laine. Cet endroit est particulièrement apaisant, une illustration de la notion de tranquillité.
Puerto Williams, ville Chilienne au sud de la Terre de Feu, de l’autre coté du Canal Beagle. Comment ? Ushuaia ne serait donc pas la ville la plus australe de la planète ? En fait, tout dépend ce que l’on entend par « ville », en terme de population, d’équipements…
Pause et pose à la fin de la route nationale numéro trois, qui va de Buenos Aires à la Terre de Feu.
El Chaltén est le point de départ des randonnées vers le Mont Fitz Roy, ou Mont Chaltén.
Chaltén est un nom indigène qui signifie « montagne de fumée », « volcan » ; les indigènes voyaient dans cette montagne, au sommet masqué par les nuages, un lieu d’activités divines. Le pic fût par la suite baptisé Fitz Roy en hommage à l’explorateur Britannique du début XIX° Robert Fitz Roy. Son ascension constitua longtemps un rêve inaccessible pour les andinistes (les alpinistes locaux), mais le pic fût vaincu en 1953.
Le Lago Argentino, et à l’arrière-plan les prémisses de la Cordillère des Andes.
Avec ses 60 mètres de hauteur, le glacier Perito Moreno offre un spectacle d’une beauté renversante. Francisco « Perito » Moreno était un naturaliste et explorateur Argentin du XIX°.
Le jardin intérieur de notre hostel un soir d’éclipse commentée dans 10 langues différentes.
La statue à l’indien Tehuelche, à Puerto Madryn. Le peuple Tehuelche vivait dans l’actuelle Patagonie avant l’arrivée des Européens.
Nos excursions dans les différents parcs naturels (Península Valdés, Punta Tombo) nous ont permis de nous approcher d’une faune exceptionnelle : pingouins, lions de mer, éléphants de mer, cormorans royaux… Et à d’autres saisons de l’année, nous aurions même pu voir des baleines.
Une photo pour dire qu’on a aussi fait du bateau –et que ça suffisait à notre bonheur.
La nature… ça vous gagne! (même quand on s’y perd en vélo)
On est partis pour deux semaines hallucinantes de découverte de la Patagonie. Mon année en Amérique du Sud ne pouvait pas mieux commencer. A défaut de pouvoir faire le tour de tout ce qu’on a fait, de pouvoir raconter combien cette expérience me marquera pour le reste de ma vie, j’ai essayé de livrer quelques aperçus.
Le lendemain de mon arrivée a Montevideo (c’est-à-dire le 15 février), j’ai retraversé le Rio de la Plata, séparant l’Uruguay et l’Argentine, pour rejoindre Romain à La Plata, située à 1h30 en bus de Buenos Aires, afin de voyager ensemble en Argentine. J’avais bien sur laissé le plus gros de mes 34 kilos de bagages à Montevideo dans une colocation, pour n’emporter avec moi qu’un grand sac de randonnée. Je ne cache pas que ça commençait à faire long autant de trajets en avion, ferry, bus, taxi… Mais ce n’était pas fini ! Après une soirée fort sympathique dans la maison où vivait Romain à ce moment-là, on est reparti en bus vers Puerto Madryn, première étape de notre voyage en Patagonie.
Au terme d’un voyage de 24 heures comprenant deux changements à Madrid et Buenos Aires (d’ailleurs un peu galère de changer carrément d’aéroport à Buenos Aires), j’ai pu voir pour la première fois quelque chose d’Uruguayen à travers mon hublot : l’aéroport de Montevideo-Carrasco. (c’etait le Jeudi 14 fevrier)